Más allá de la ciudad

Más allá de la ciudad de Benidorm, pero dentro del término municipal, nos encontramos con esta pequeña ruta asfaltada que discurre entre el mar y la montaña y que nos lleva hasta la Punta del Cavall donde nos encontramos la Torre de la Escaleta o Torre de les Caletes.

Es la entrada benidormense al Parque Natural de Serra Gelada. Hace años se cerró al tránsito de vehículos y ahora la transitan paseantes de perros, ciclistas, corredores (o como se dice ahora, runners), pescadores y demás caminantes.

Ruta

La ruta comienza en un pequeño descampado donde podemos dejar el coche, entre la Cala Ti Ximo y la Cala Almadrava. El inicio está bien señalizado con el cartel del Parque Natural y una cadena que prohíbe el paso a los vehículos.

Como ya he dicho antes, está completamente asfaltada, ya que hasta hace pocos años se podía acceder hasta la misma torre en coche. Pero pocos años después de que se declarase protegido este espacio, se decidió cerrarla para proteger la fauna y el patrimonio histórico.

Nuestro medio de transporte

El camino es ascendente en su inicio y posteriormente descendiente, por lo que el punto más alto se encuentra a mitad de ruta. Aunque el desnivel es bastante bajo, si vais en bici podéis acusarlo un poco (poned marchas cortas y sin problema).

Al final del camino podremos observar los espectaculares acantilados de Serra Gelada, l'illa Mitjana y al fondo el Penyal d'Ifach (Calpe).

Acantilados e isla Mitjana

Jugándonos la vida

Torre de Les Caletes o Torre la Escaleta

Como veis, tiene varios nombres, también la llaman Torre Seguró o la Torre Punta del Cavall. Mandada construir por Felipe II en el siglo XVI para defender al pueblo de un posible ataque de piratas.

Se trata de una torre (un cilindro cuyo diámetro de la base es mayor que el de lo alto de la torre, o dicho de otra manera, un cono al que le recortamos el pico de arriba). El diámetro de la base es de unos 8 metros.

Actualmente se conserva la base hasta una altura de 6 o 7 metros. Está al borde del acantilado y suelen haber desprendimientos de las piedras que la conforman con lo que se va perdiendo parte de la torre cada año. Está declarada Bien de Interés Cultural.

"Escaleras" que suben a la torre

Respecto a la faunaque podemos encontrar, abundan las gaviotas patiamarillas (como es lógico), las golondrinas en esta época (primavera) no paran de cantar y chillar mientras revolotean y si tenemos suerte, podremos observar una pareja de halcones que a veces sale a deleitarnos con sus vuelos.

Hinojo marino (Crithmum maritimum)

También es probable que veamos algún que otro ejemplar de cormorán moñudo en la base del acantilado, en las calitas o volando a ras del mar.

En cuanto a la flora, como podéis observar en fotos anteriores, el estrato arbóreo es escaso, con algunos pinos repartidos por los barrancos. Esto se debe principalmente a es que es una zona de solana, muy seca, donde no encontraremos sombra ni por casualidad en todo el día.

Predomina el estrato arbustivo, donde el suelo está prácticamente tapizado por el esparto y salpicado por algunos ejemplares de lavanda, tomillo, hinojo marino y palmito.

Abeja emprendiendo el vuelo cargada de polen

Conclusión

Es una ruta corta, sencilla, para todos los públicos, que la podéis hacer en cualquier época del año (en verano evitar las horas centrales del día porque no hay sombra ninguna). Y es importante que no salgáis de los caminos y las vallas ya que puede ser peligroso, los acantilados son bastante altos.

Curiosidad

Como curiosidad decir que esta zona es bastante atractiva para los publicistas. Cada año se ruedan bastantes anuncios de coches, moda y demás aprovechando una carretera cortada y poco transitada por una zona natural pero con la ciudad de fondo.

Crítica

Se podría cuidar más. Este verano, el guarda ambiental del ayuntamiento de Benidorm y un servidor, nos hemos encargado de recoger las basura que los turistas tiran por cualquier lado, habiendo papeleras. Eso sí, unas papeleras que se vacían con poca frecuencia y que siempre están llenas, pese a las quejas de varios y del mencionado guarda.

Por no hablar, del olor a mierda de perro que hay nada más iniciar la ruta. Como ya he comentado al principio, es una ruta bastante transitada por paseantes de perros (debido a la cercanía de urbanizaciones y edificios) y la gente con la típica excusa de "esto es el campo" pues no recoge ni una mierda.

Termino con este bonito atardecer.

Fran Mercader Román

Esta vez, no os voy a hablar de una ruta de senderismo, ni un pantano ni nada parecido. Tal y como prometimos hace tiempo, se abre el campo de visión del Blog y hablaremos también de especies animales y vegetales que podemos encontrarnos por el campo para conocerlas un poco mejor.

Empezamos con este pequeño reptil que muchos conoceréis ya que es más fácil verlo en zonas urbanas que en el campo. Se trata de la salamanquesa rosada (Hemidactylus turcicus), también llamada geco, dragonet (Valencia) o "pelás" en Murcia (porque dicen que si te caen en la cabeza te quedas calvo, todo mentira).

Clase: Reptilia
Orden: Squamata
Familia: Gekkonidae
Género: Hemidactylus
Especie: Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758)

Es un gecónido que puede alcanzar los 12 cm contando la cola (son muy pequeñitos). Como podéis observar en las imágenes, su nombre se debe a que su coloración es rosada con ligeros toques marrones y blancos. Es traslúcido, sobre todo por la parte del vientre, donde podemos ver los distintos órganos de su cuerpo.

Detalle del cuerpo

Son de hábitos crepusculares y nocturnos. Por el día es difícil que salgan de sus escondites, no les gusta la luz. Yo me las encuentro al levantar piedras, aunque rápidamente encuentran otra piedra donde esconderse.

Hay que tener cuidado si las queremos coger, ya que con facilidad suelen deshacerse de la cola, la cual no parará de moverse para distraer a sus presas y poder salir con vida. De manera que las dejamos indefensas hasta que vuelvan a regenerarla.

La cola, a diferencia del resto del cuerpo, es rayada

Son trepadores muy ágiles debido a su bajo peso y las "ventosas" con las que cuenta en sus manos y su vientre, que le permiten adherirse a paredes y techos de las casas.

Su cabeza tiene forma romboidal, sus ojos están muy juntos y la pupila es vertical.

Detalle del ojo

Se alimenta básicamente de arañas, hormigas o larvas de insectos que se encuentra próximas a su refugio, bajo las piedras. Es a su vez presa de diversos ofidios, rapaces nocturnas y pequeños mamíferos como ratones, musarañas o erizos.

En la imagen anterior podemos observar un gesto muy típico de los reptiles. Lo hacen para termorregularse, es decir, cuando tienen mucho calor (a la pobre la tuve al sol, bajo 30ºC, durante varios minutos para hacerle las fotos) abren la boca para refrescarse. Como ya sabéis, los reptiles son animales de sangre "fría", es decir, su organismo no es capaz de autorregularse por sí mismo (no sudan, por ejemplo). Por eso los verás tomando el sol para ganar calor y refugiándose bajo piedras para perderlo.

Respecto a la salamanquesa común (Tarentola mauritanica), es de tamaño más grande (el triple), y su aspecto físico es más robusto. Su cuerpo no es transparente, es mucho más oscuro y rugoso.

Clase: Reptilia
Orden: Squamata
Familia: Gekkonidae
Género: Tarentola
Especie: Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758)

Salamanquesa común

Tienen unos hábitos menos antropófilos y nocturnos que la rosada pero también es fácil verla de noche en paredes y techos de muchas casas intentando alimentarse de los insectos que van a la luz.

Ambas las encontraremos en toda la cuenca mediterránea, siempre cerca del mar.

Por último decir, que todas las fotos se han realizado en Benidorm, muy cerca de los rascacielos que todos conocemos y en zonas que probablemente sean arrasadas por una excavadora en poco tiempo.

Fran Mercader Román

Llega el verano y buscamos sitios refrescantes donde pasar el fin de semana. Afortunadamente vivimos en un país con mucha costa, bastantes islas y muchas opciones. Esta semana os traigo una de ellas. Hablo de una de las islas más bonitas de Baleares, si no la que más, Formentera.

El pasado verano tuve la oportunidad de viajar a esta isla en una excursión de un día que ofrece Balearia por unos 50€ (cogimos una oferta de Septiembre, en verano suele ser más caro). Es un viaje de ida y vuelta en super fast ferry en el que podrás disfrutar durante todo el día de esta preciosa isla.

Partimos muy pronto del puerto de Denia en un viaje que durará unas dos horas y media y nos dejará en el puerto de Formentera. El día amanece un poco nublado pero poco a poco se va despejando y nos deja disfrutar de una buen día de sol y playa.

Nosotros también contratamos un oferta de un busque te da una vuelta por toda la isla. Tienes la posibilidad de parar en varias playas y te lleva hasta el faro. Y lo puedes coger cuando mejor te convenga. Pero tienes más opciones, una de las más famosas es alquilar un ciclomotor al más puro estilo de Roma y poder moverte a tu aire por la isla. También puedes alquilar un coche o o una bicicleta (no recomendado en verano, sobre todo si no quieres morir bajo el sol abrasador) o llevarte la tuya propia en el barco (normalmente no cobran).

Nada más bajar del barco, nos dirigimos al autobús que nos llevará a las playas más cercanas y las más bonitas de la isla, Ses Illetes.

Platja de Ses Illetes

Las primeras playas/calas que veremos son un poco estrechas (apenas 10 metros de anchura) y están bastante llenas de gente. Si andamos un poquito más, veremos playas menos concurridas, más tranquilas y más espectaculares.

Platja de Ses Illetes a la izquierda y Platja de Llevant a la derecha

En la imagen anterior podemos observar la diferencia de oleaje entre una playa y otra. Esto hace que una esté llena y la otra vacía. Vacío que aprovechaban fotógrafos y modelos para sacar unas cuantas fotos en este espectacular paisaje mediterráneo. Al fondo, podemos observar la isla de Ibiza.

Toda la zona que vemos, hasta el sur de la isla de Ibiza, y las salinas de Formentera que se encuentran a nuestra espalda, corresponde al terriotorio marítimo-terrestre del Parque Natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera.

Salinas de Formentera

Pequeño muelle

Esta isla nos ofrece lugares espectaculares como este pequeño muelle donde mucha gente va a hacerse algunas fotos.

Después de darnos unos cuantos baños y hacernos unas fotos, cogimos el autobús que nos llevó a Es Pujols. Ahí decidimos comer. Tenéis varias opciones, algunas más caras y otras más económicas.

Esta playa es más pequeñita y está urbanizada, aunque aún se conservan los antiguos muelles donde se guardaban las barcas de pescadores.

Otro detalle que nos brinda esta isla

Tras comer y dar una vuelta por esta pequeña cala, cogimos de nuevo el autobús que nos llevó al faro de la Mola, situado en la punta oriental de Formentera. Data de 1861 y está colocado al borde de un acantilado.

En este punto nos encontramos varias lagartijas o sargantanes, como se les llama aquí. Y es que os las encontraréis por todos lados y de todos los colores. Se trata de la lagartija o sargantana de las Pitiusas (Podarcis pityusensis). No temen a la presencia humana, están acostumbradas y salen por todos lados.

En la zona de la Mola son verdes

En Ses Illetes nos encontraremos con ejemplares marrones y anaranjados

Tras un largo día agotador, volvemos al puerto para disfrutar de un espectacular atardecer.

Espero que os haya gustado la entrada y os animéis a visitarla... no os arrepentiréis!

Fran Mercader Román

Playa del puerto

Esta vez, Más allá de la ciudad coge el barco para dirigirse a la Isla de Tabarca. Situada frente a la costa alicantina, concretamente a unos 4,3 km del cabo de Santa Pola y a 8 km del puerto de esta ciudad. Donde existe una Reserva Marina desde 1986, siendo la primera reserva marina de España. Además, la totalidad de la isla fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1964.

Es la isla más grande de la Comunidad Valenciana y la única habitada (apenas quedan 59 habitantes, cifra que ha disminuido bastante en los últimos años). Antiguamente fue un pueblo de pescadores, hoy en día, viven del turismo (hay días que pueden llegar a la isla hasta 3000 turistas).

También se le conoce como Isla Plana o Nueva Tabarca. Y ahora os voy a comentar cómo llegar, qué podéis hacer allí y porqué debéis visitarla.

Cómo llegar

Para llegar a la isla tenemos varias opciones. Coger nuestro velero o barco y dirigirnos hacia alguna de sus playas. Si al igual que yo, no tienes esa suerte (dinero), puedes coger el catamarán que te lleva desde Santa Pola (15€ i/v) o desde Benidorm (unos 28€ i/v).

También tienes la opción del Barco-Taxi (lancha rápida) que te lleva y te trae por 15€. Esta es la opción que escogimos nosotros, porque por el mismo precio, te evitas colas y llegas más rápido.

Playas y Calas

Seguramente lo primero que hagas nada más llegar es pegarte un chapuzón en alguna de sus numerosas playas y calas. Nosotros descartamos la idea de la playa de arena, que es la primera que nos encontramos, repleta de hamacas y sombrillas (buscamos algo distinto) y nos dirigimos a las Calas dels Birros y la Guardia, junto a la Cova del Llop Marí.

A la izquierda la Cova del Llop Marí

Aprovechamos para sacar las gafas de bucear, el tubo y las aletas y disfrutar de los fondos marinos que nos ofrece esta preciosa isla, repletos de Posidonia oceanica, donde conviven multitud de animales como el pulpo, estrellas de mar, pepinos de mar, ofiuras y numerosos peces de todos los colores, que están bastante acostumbrados a la presencia humana.

Dónde comer

Nada más bajar del barco se os echarán encima varias personas con flyers de los distintos restaurantes que nos encontraremos en la isla (unos 10 o 12). Los menús suelen rondar los 15-20€ y hasta 30€. El plato más típico de la isla es el caldero tabarquino, que no puede faltar en ningún menú que se precie.

El pueblo

Tuvimos la suerte de que en estos días se celebran las Fiesta Patronales y el pueblo está engalanado para tal ocasión, haciéndolo más alegre y vistoso.

El pueblo está amurallado desde el siglo XVIII cuando fue poblada por habitantes de Tabarqah (Tabarka) situada en Túnez. A partir de entonces se le llamaría, Nueva Tabarca.

Puerta de Levante o de San Rafael

Los restos de ese recinto amurallado se conservan más o menos bien (aunque se note cierta dejadez en algunas partes donde la muralla se ha caído al mar y no se ha restaurado). La Puerta de Levante o de San Rafael es la entrada principal al recinto amurallado. Da acceso al carrer d'Enmig mediante el cual llegaremos a la Plaza Grande, situada en el centro del pueblo.

Carrer d'Enmig

Puerta de la Trancada o de San Gabriel

Esta puerta si sitúa en el otro extremo del pueblo (al oeste) y da acceso a la cantera de donde se extrajo la piedra para realizar las construcciones de la ciudad. En los alrededores de la puerta se han hallado enterramientos y vertederos de época romana.

A la derecha, Puerta de Tierra, de Alicante o de San Miguel

La puerta de Tierra, de Alicante o de San Miguel es la menor de las tres y se abre a una pequeña cala donde se situaba antiguamente el puerto. Muy cerca, a mis espaldas, se encuentra la iglesia de San Pedro y San Pablo. Data de 1770, de estilo barroco (al igual que las 3 puertas). Recientemente restaurada, aunque la casa anexa está que se cae.

Iglesia de San Pedro y San Pablo

Además, si tenemos un poco más de tiempo y ganas de andar bajo el sol abrasador, podemos ir a echarle un vistazo al faro (1854) o la Torre de Sant Josep (siglo XIV), situadas en el extremo este de la isla, en medio del secarral.

Fauna y flora

Respecto a la fauna y flora que podemos observar destaca sobre todo la Reserva Marina en la que podemos observar praderas de Posidonia oceanica donde viven numerosos peces como el Fredi o pejeverde, las obladas, meros, doradas, pargo, sargas, además de pulpos, estrellas de mar, ofiuras, holoturias o pepinos de mar, erizos de mar, esponjas y si tienes mucha suerte hasta tortuga boba.

Ofiuroideo (Isla de Tabarca)

Fredi o pejeverde (Thalassoma pavo) Isla de Tabarca

Respecto a la flora y fauna del medio terrestre destaca la escasez de especies vegetales debido a su clima semiárido donde podemos observar espino blanco, paternostrera y la esparraguera blanca. Además se ven bastantes chumberas (especie altamente invasora y colonizadora). Respecto a la fauna se han citado ejemplares de eslizón ibérico, se pueden observar bastantes escarabajos negros típicos que podemos ver en las zonas costeras de Elche y Santa Pola.

Y además nos encontramos con la muda de una culebra de más de un metro. Desconozco qué tipo de culebra puede ser aunque según la gva la más habitual en la isla es la culebra bastarda (y por el tamaño de la muda no me extrañaría).

También nos encontraremos diversas aves marina como la abundante gaviota patiamarilla que no dudará en agobiarte con sus vuelos bajos y gritos si te acercas a un nido sin querer. La gaviota de Audouin, el cormorán moñudo, el alcatraz común y el paíño, que además es nidificante como en la isla de Benidorm o en la Isla Mitjana. Además nos encontraremos con el gorrión común que se encarga de comerse los restos de comida que los turistas dejan en cada restaurante.

Conclusión

Si quieres disfrutar de un día de naturaleza, playas y calas donde poder pegarte un chapuzón y gozar de sus fondos marinos repletos de vida, además de comer bien y darte un paseo en barco, no lo dudes. Es una excursión que merece la pena hacer en verano.

Fran Mercader Román

Hoy nos acercamos a otra de nuestras playas de la Marina Baixa, se trata de la Playa o Cala del Mascarat, situada detrás del Puerto Deportivo de Altea, dentro del Parque Natural de la Serra Gelada.

Es una playa de cantos finos, que dispone de aparcamiento amplio, chiringuito, restaurante y socorrista, aunque no tiene una afluencia muy alta. Se supone que es nudista (como casi todas las calas de difícil acceso) aunque pocos nudistas os encontraréis.

Cómo llegar

Para llegar a ella, hay que seguir la nacional que atraviesa Altea y salirse justo donde el supermercado Más y Más (hay carteles del Puerto Deportivo y de la playa). Bajaréis por un barranco hasta llegar al Puerto deportivo, tenéis que seguir hacia delante y llegaréis hasta el parking de tierra situado justo en la playa donde podréis dejar el coche. Poned en el GPS, Calle Currica, 10.

Aguas cristalinas y numerosas embarcaciones, es lo que nos encontraremos en esta cala

¿La reconocéis? Cara norte de Serra Gelada

Snorkel en la playa del Mascarat

Lo más interesante de esta playa es el saliente rocoso que hay en su extremo norte (foto anterior), donde podremos observar praderas de posidonia que albergan multitud de vida.

Os dejo alguna fotos de lo que podéis encontrar en esta zona.

Grupo de salpas (Sarpa salpas)

Vaca - serrano (Serranus scriba)

Además pudimos observar los típicos fredis (pez verde), sargos, mojarras, pez babosa, holoturias (pepinos de mar)...

Para terminar, fuimos al mirador que hay ubicado en lo alto de la urbanización para observar estas vistas del Mascarat.

Cala del Racó del Corb (no sabemos cómo llegar aún, pero tiene buena pinta)

Acantilados del Mascarat (Morro de Toix)

Texto y fotografías: Fran Mercader Román

Esta vez viajamos a una de las calas de la Marina Alta, concretamente a Calpe.

En esta localidad podemos encontrar diversas playas donde tomar el sol, de arena y de cantos. Nosotros nos dirigimos a la Cala El Racó, situada entre el Parque Natural del Penyal d'Ifac y el dique del puerto de Calpe.

Es una cala de cantos gruesos en la que os vendrán bien los escarpines. Pero lo que no debéis olvidar, son las gafas y el tubo (y las aletas).

Cómo llegar

Para llegar a esta cala tenéis que dirigiros al puerto (está bien señalizado) e intentar encontrar un sitio para aparcar, que en verano está un poco complicado, aunque la gente aparca donde quiere y donde no se puede.

Snorkel en la Cala El Racó

Como playa no es muy grande, además las piedras molestan si vas a tomar el sol (a no ser que lleves sillas) y además está bastante llena en los meses de verano. Pero sin duda, lo mejor que podéis hacer en esta playa es bucear.

Los fondos marinos de esta cala son de los mejores para bucear en esta comarca. Si sigues el borde rocoso, podrás encontrar multitud de peces, como ya comentamos en otras entradas, podrás ver fredis, salpas, mojarras, castañuelas (los negritos), vacas, salmonetes de roca, cabrillas, babosas, además de holoturias, numerosos cangrejos araña, ermitaños y si tienes suerte, estrellas de mar (nosotros no la tuvimos esta vez, aunque si años atrás).

Las salpas (Sarpa salpa) siempre os las encontraréis nadando en grupos numerosos

Doncella, julia o budión hembra (Coris julis)

Tordo o peto (Symphodus tinca), otro de los peces más típicos del mediterráneo

Si nos alejamos un poco de las rocas, podremos observar el itinerario submarino que han colocado para aprender un poco más de lo que nos podemos encontrar en este fondo. Ya que han colocado una serie de boyas con paneles informativos submarinos que nos informan de las especies de plantas, algas, moluscos o peces que podemos ver.

Uno de los carteles informativos del itinerario submarino de la cala.

Además, si sacamos un rato la cabeza del agua, podemos ver las típicas gaviotas patiamarillas sobrevolando o posadas en las rocas. Nosotros nos llevamos una sorpresa, este pequeño cormorán quiso saludarnos, no sabemos si estaba un poco perjudicado o es que está muy pero que muy acostumbrado a la gente, pero nos pudimos acercar a menos de dos metros y ni se inmutaba.

Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis)

Si os ir a la playa a tomar el sol y pegarte un chapuzón, no te recomiendo esta playa por las rocas, lo pequeña que es e incómoda, pero si lo que te gusta es bucear, no lo dudes, esta es tu cala.

Texto y fotografías: Fran Mercader Román

Más allá de la ciudad de Albacete, nos encontramos uno de los humedales más bonitos de la península, hablamos de las Lagunas de Ruidera. Un espacio declarado Parque Natural en 1979 gracias a sus numerosas lagunas conectadas por saltos y cascadas de travertinos (tobas) hoy en día protegidas y a la exuberante vegetación que las rodea.

Laguna del Rey desde el Mirador.

El Parque se divide entre la provincia de Albacete y Ciudad Real y lo conforman 15 lagunas conectadas a lo largo de 30 kilómetros. Además se declaró este espacio como Reserva de la Biosfera de la mancha húmeda en el 1981 y zona ZEPA desde 1988.

Cómo llegar

Fácil, solo tenéis que poner Ruidera en el GPS y os llevará al pueblo principal de este parque, allí podréis dormir, comer e incluso hacer deporte activo como kayak, paddle surf, rutas a caballo, rutas en 4x4, etc.

Qué ver

Playa de Ruidera

Tienes bastantes opciones, si vas a pasar el día, te recomiendo visitar el pueblo de Ruidera y una vez allí, puedes dejar el coche y darte un baño (en el caso de verano) en la playa que hay o en alguno de los puntos que hay a lo largo de la laguna. También puedes alquilar un kayak o un hidropedal para darte una vuelta por las lagunas o darte un paseo en bici por su perímetro. Como he dicho antes, tienes muchas opciones.

Una de las mejores propuestas es dar una vuelta en kayak por las mayores lagunas del Parque

Si eres más de coche y menos de caminar, puedes ir visitando todas las lagunas en coche y parándote en las zonas que más te gusten a disfrutar del paisaje y las numerosas cascadas que derraman el agua de una laguna a la otra.

Laguna Colgada

Si vas a pasar algunos días, tómatelo con calma y disfruta de este este espacio en el que el único sonido que escucharás es el canto de las aves.

Encontrarás lugares como éste, un puente situado en la "isla". Se le llama así a una pequeña isla formada artificialmente en la laguna Colgada. Según nos comentó el chico que nos guió con el kayak, esta isla no existía hasta que un hombre quiso hacer un casino en medio de la laguna y echó tierra formando esta isla. Sin embargo, le pararon los pies con la declaración del Parque Natural, al igual que ocurre con un parador nacional que está finalizado pero abandonado en lo alto de una loma muy cercana.

Aunque hay bastante vegetación sobre todo en el borde de las lagunas, también nos vamos a encontrar muchas casas en la misma orilla. Casas con embarcadero y jardines que utilizan más los patos que los propietarios, que apenas vienen unos días al año. Son casas exclusivas debido a la prohibición de la construcción desde que se protegió legalmente este paraje hace ya 35 años.

EL árbol predominante es la carrasca de repoblación. Como en casi toda la península hubo una época en la que fue arrasada por su valor como leña, y posteriormente repoblada. Sin embargo, hay algunas zonas repobladas con pino (como también ha pasado en toda la península) debido a que alcanzan un tamaño mayor en menos tiempo.

En los bordes de las lagunas predomina el carrizo y el junco y también podemos ver ejemplares bastante grandes de sabinas, chopos y eucaliptos (otro foráneo).

Respecto a la fauna, el ave principal del parque es el ánade real, que está en todas las lagunas, algunas ocas introducidas por el hombre y que ya se han aclimatado y las urracas que las verás por todos lados. Si tenemos suerte podemos ver el aguilucho lagunero intentando llevarse algo a la boca.

¿Por qué tenemos que cuidar las tobas de Ruidera?

Otro de los sitios recomendados es el Hundimiento. Justo al otro lado de la playa de Ruidera, a la derecha de la carretera, podréis ver el cartel que indica el Parking del Hundimiento (donde el cementerio). Ahí dejáis el coche y tras un breve paseo llegaréis a una cascada de unos 15 metros formada en 1545.

Hundimiento

Es una cascada provocada por el derrumbamiento parcial de la presa natural que embalsa las aguas de la Laguna del Rey. Antes el agua caía suavemente por todo el frente que observamos en la foto, hasta que, tras una fuerte riada, la barrera tobácea cedió por uno de sus lados provocando esta cascada.

Otra de las cosas que podéis hacer cuando cae el sol es subir al Mirador de la Laguna del Rey, donde tendréis unas buenas vistas del pueblo y de la laguna.

Vistas desde el mirador

Más información:

- http://www.lagunasderuidera.net/

- http://www.lagunasderuidera.es/

- http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/lagunas-de-ruidera-en-ciudad-real- 52960/visita/

Texto y fotografías: Fran Mercader Román

@fran_beni

El río Mundo nace en Riópar, un pequeño pueblo de Albacete. El agua, tras pasar por kilómetros de cuevas kársticas y galerías llamadas Calares del Mundo, sale al exterior por la Cueva de los Chorros y se precipita por cascadas de más de 100 metros de altura.

Le mejor época para visitarlo (según dicen) es primavera, sin embargo yo he ido en primavera (abril) y en verano (septiembre) y las dos veces me lo he encontrado así, casi seco, que tienes que forzarla vista para ver la cascada, pero también depende del año atmosférico que llevemos.

Sin embargo, si buscáis "reventón" en Youtube, podréis ver varios vídeos de cómo se pone esta cascada tras unas fuertes lluvias.

Se encuentra dentro del Parque Natural Calares del Mundo y de la Sima, declarado hace poquito tiempo (mayo de 2005).

Cómo llegar

Para llegar a este precioso parque natural, debéis dirigiros al municipio de Riópar, en Albacete. Una vez allí cogeréis la carretera CM-3204 (está indicado) hasta que os encontréis el cartel del nacimiento del río mundo. Podéis dejar el coche ahí o bajar hasta el parking que hay abajo (recomendado).

Ruta

La ruta comienza en al parking, desde ahí sale una senda cortita entre pinos, carrascas, chopos y demás vegetación mediterránea en la que podéis ver multitud de especies tanto vegetales como animales.

Como aficionado a la fotografía tardé en llegar a la cascada ya que me iba parando a fotografiar la multitud de reptiles, mariposas, y aves que van saliendo a tu paso. La verdad que es una de las rutas con más diversidad y cantidad de animales que me he encontrado nunca. Al final pondré una muestra.

Pronto llegaréis a un puente sobre el río desde donde tenéis una vista de las diversas cascadas del nacimiento. La principal, al fondo, donde apenas se ve un chorrito. A la derecha de la imagen podéis ver las escaleras que suben hasta los dos miradores que hay cercanos a la cascada.

Subida al mirador

La subida al mirador es corta pero inclinada. Pero las vistas desde allí arriba lo merecen, sin duda.

Vistas del valle desde el mirador

Increíble la pinada del valle

Y ahora os pongo algunos ejemplos de lo que os podéis encontrar en este parque. A los amantes de la fotografía de naturaleza os va a encantar, es un paraje pequeño pero muy rico.

Respecto a las aves, encontraremos bastantes individuos de colirrojo tizón, petirrojo y sobre todo el arrendajo euroasiático, que no dudará en acercarse a vosotros si tenéis comida cerca... son como las palomas del bosque.

Petirrojo (Erithacus rubecula)

Simpático colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) que se prestaba a que le hiciese un book

Arrendajo euroasiático (Garrulus glandarius)

También encontraremos numerosas mariposas que si te quedas quieto se te posarán hasta en la cabeza. La más común es la nacarada.

Nacarada (Argynnis paphia)

Mariposa de los muros (Pararge aegeria)

Sin identificar (son todas muy parecidas) help!

Y también podréis ver algunos reptiles como la lagartija colilarga y el gran lagarto ocelado.

Lagarto ocelado (Timon lepidus)

Más información

- http://www.albacetesiempreabierto.com/rutas/nacimientodelriomundo.htm

- http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/calares-del-rio-mundo-y-de-la-sima-53372/visita/

Texto y fotografías: Fran Mercader Román

El río Borosa es un pequeño afluente del río Guadalquivir, que nace en la Sierra de Cazorla (Jaén), concretamente en la laguna de Aguas Negras, dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, el mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa.

Se trata de una de las rutas mas bellas de esta sierra y sin duda la más famosa, por ello veremos bastante gente haciéndola (dependiendo de la época del año).

No la recomiendo hacer en verano porque es bastante larga y el calor de la sierra y los pocos puntos de sombra en algunos tramos puede llegar a ser asfixiante, aunque siempre te puedes dar un remojón en el río (pese a estar prohibido).

Cómo llegar

La ruta comienza en la Piscifactoría de truchas que aprovecha el agua de este río. Para ello hay que dirigirse hasta el centro de Interpretación de la naturaleza llamado Torre del Vinagre, situado en el la carretera de la sierra de Cazorla (A-319). Antes de llegar ala piscifactoría hay un parking donde podemos dejar el coche y comenzar nuestra andadura.

Ruta

La ruta es bastante larga, hablamos de unos 21 km ida y vuelta, que los puedes acortar cuando quieras. Yo la primera vez que fui no subí hasta el embalse de Aguas Negras por tiempo y la segunda vez ni si quiera llegué hasta el Salto de los Órganos, ya que me encontré el río seco un poco antes y decidí no seguir adelante, no merecía la pena.

A lo largo del camino podremos ver algunos deslizamientos fruto de las lluvias torrenciales

Como ya hemos dicho anteriormente, la ruta comienza en la piscifactoría de truchas, que se nutre de las aguas de este río y los primeros pasos los daremos por una ancha pista forestal que discurre pegada al río por su margen izquierdo, donde podremos ya disfrutar del sonido del agua y las inmensa pinada y vegetación riparia.

También cruzaremos el río bastantes veces a lo largo del camino. Puente de los Caracolillos.

Este tramo es el menos espectacular de la ruta, pero pronto llegaremos a la Cerrada de Elías, uno de los más bonitos. Se trata de un encañonamiento del río por donde discurre una antigua senda de pescadores de gran riqueza geológica, vegetal y visual.

Las pasarelas de madera hacen de éste, un sitio encantador

Además, podemos encontrar una especie vegetal endémica de la Sierra del Cazorla, Segura y las Villas, se trata de Pinguicula vallisneriifolia, una planta carnívora cuyas hojas están recubiertas de una grasilla que atrapa a los insectos para obtener nutrientes de éstos, que en el medio no abundan.

Pinguicula vallisneriifolia rodeada por el círculo rojo

No le hice una fotografía de detalle, porque pese a que me llamó la atención, no estaba en flor (florece en mayo y junio) y no tenía ni idea de que era una especie endémica hasta ahora que escribo estas líneas.

Una vez sales del cañón, vuelves a la pista forestal que dejaste antes de entrar y el camino empieza a hacerse más duro. Hasta ahora el camino ha sido todo llano y vas resguardado entre la vegetación. Pero ahora las sombras brillan por su ausencia y el desnivel empieza a notarse cada vez más hasta que llegamos a la Central Eléctrica del Salto de los Órganos (a unos 7 km del inicio de la ruta).

Aquí podréis refrescaros en la fuente para poder seguir el camino, nos queda lo peor (el desnivel ya empieza a ser fuerte) y lo mejor (las pozas, cascadas y el final de la ruta).

Mucha gente termina la ruta aquí (de hecho hay un cartel de "Fin de ruta"), pero podemos seguir ascendiendo hasta el Salto de los Órganos. Pero ahora el camino es mucho más complicado y el desnivel más acusado.

El paisaje cambia radicalmente, el río se encajona mucho más, comienzan a aparecer paredes muy verticales y muy altas que rezuman agua y el río comienza a dar saltos cada vez más espectaculares (nos acercamos a su nacimiento).

Una de las preciosas pozas que te encontrarás por el camino

Y de repente... ADIÓS AGUA. Desapareció. Y el resto de pozas que nos encontrábamos estaban secas. Después de un año de escasísimas precipitaciones tampoco me extraña.

Aquí podéis ver una comparativa de las dos situaciones que me he encontrado según la época del viaje.

Aquí decidimos darnos la vuelta, el calor apretaba (más de 40ºC y ya nos teníamos ánimo después de ver varios saltos secos). Pero como la primera vez que fui, si seguí hacia adelante, os pongo las fotos de lo que queda de camino.

Uno de los saltos más espectaculares

Las paredes son inmensas

Salto de los Órganos

Y en seguida llegamos al mayor salto de todos, el Salto de los Órganos, con una altura de 60 metros os dejará sin habla (si es que lleva agua). Fijaros en las personas que salen en la imagen anterior para poder intuir las dimensiones de la cascada.

Ese año tampoco tuve la ocasión de subir a la laguna que hay justo arriba de la cascada (Laguna de Aguas Negras) ya que íbamos de excursión programada y no nos dio tiempo a algunos (los fotógrafos y los que nos bañamos en alguna poza) porque debíamos estar a una determinada hora en el autobús. Dos veces que he ido y dos veces que me he quedado con las ganas de terminar la ruta.

Si queréis subir (tenéis tiempo y fuerzas), tendréis que ascender vertiginosamente por un camino que queda a la izquierda de la cascada, atravesar unos túneles y llegaréis a la laguna. Aquí tendréis varias opciones, seguir hasta el nacimiento del Borosa (300 metros más) o hasta la laguna de Valdeazores (1 km más).

Fauna

Ahora os pongo las típicas fotos de fauna que hice a lo largo de este largo pero agradable camino. Estamos hablando de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, así que aquí tenéis animales por todo los rincones.

Respecto a los mamíferos, os podréis encontrar numerosas ardillas, ciervos, cabra montés o muflones, además de la cabra doméstica.

Cabra doméstica

Jovencita cabra montés (Capra pyrenaica) que se nos cruzó en el camino

Otro joven de cabra montés

Se camuflan bastante bien, son difíciles de ver a no ser que te avisen (como fue el caso) o se crucen en tu camino (como nos pasó) pero es una delicia ver como parece que se van a suicidar por los riscos y no les pasa nada.

Lo que más abundan son los reptiles, os encontraréis al gran lagarto ocelado y numerosas lagartijas ibéricas, lagartijas de Valverde (cerca del río salen por todos lados).

Lagartija ibérica (Podarcis hispanicus)

Lagartija de Valverde (Algyroides marchi) VulnerableSu distribución se reduce a las provincias de Albacete, Jaén y Granada

Lagarto ocelado (Timon lepidus)

Respecto a las aves, disfrutarás también aunque yo la mayoría de veces desisto porque tardó mucho en pillarlas. Eso sí, una vez más, el rey de los cielos es el buitre leonado.

Buitre leonado (Gyps fulvus)

Lo mismo te encentras uno.. que ciento volando!!

Insectos te encontrarás a punta pala, numerosas mariposas, libélulas, escarabajos, saltamontes...

Banda acodada (Hipparchia alcyone) Bastante abundante

Libélula azul (Orthetrum chrysostigma)

Texto y fotografías: Fran Mercader Román

Una de las rutas más cortas y sencillas pero bonitas del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas es la Cerrada del Utrero. Hablamos de un cañón que excava el río Guadalquivir a pocos metros de su nacimiento convirtiéndolo en un lugar único, espectacular y cobijo de muchas rapaces.

Cómo llegar

Para llegar hasta el inicio de esta ruta, tenemos que avanzar por la carretera que une Cazorla y Arroyo Frío (A-319) pero en lugar de dirigirnos a Arroyo frío, continuaremos rectos en el cruce en dirección Vadillo Castril o Nacimiento del río Guadalquivir (JF-7091). La ruta comienza a pie de carretera, podremos dejar el coche cerca del Centro de Interpretación. Antes de cruzar el río Guadalquivir, a mano izquierda, sale una pequeña senda entre las rocas. Ese es el comienzo de la ruta.

Comienzo de la ruta

Ruta

Se trata de una ruta cortita (1,7 kms) y que la podemos hacer en 45 min (esto siempre dependerá del tiempo que le dediques a disfrutar de ella y las paradas que hagas).

La ruta es sencilla, aunque al principio no lo parezca. Tendremos que ir ascendiendo un poquito por un sendero de roca muy resbaladiza. Recordad llevar calzado adecuado, que estoy harto de ver a gente en chanclas por estos lares. Poco después descenderemos hasta la pequeña presa construida en el sitio más estrecho del valle.

Embalse del Utrero. Pequeña laguna que forma la presa.

Cascada de la antigua presa

A partir de este punto, el valle se va abriendo dejando unas paredes verticales impresionantes, donde anidan varias rapaces, como no, la reina de todas, el buitre leonado.

Buitre "aterrizando"

Buitre leonado (Gyps fulvus)

Seguimos un poco más adelante y nos llama la atención una cascada al otro lado del valle, se trata de la Cascada de Linarejos o Cola de Caballo debido a la formación de trevertinos que la hacen distinta. según la época en la que viajes te la encontrarás como en la imagen (Abril de 2011) o completamente seca como me la encontré hace unas semanas (Septiembre 2014).

Cascada de Linarejos o Cola de Caballo

Mientras el río se va encajonando y bajando hacia el valle, nosotros ya encaramos el final de la ruta pegados a las paredes del margen izquierdo, bordeando el Peñón del Lanchón. Si nos fijamos bien podremos ver los pequeños vencejos apoyados en la roca y volando sobre nuestras cabezas.

Pareja de avión roquero (Ptyonoprogne rupestris)

Tras pasar el mirador donde tendremos unas vistas increíbles del valle del Guadalquivir, la senda se mete en el bosque de carrascas y pinos (alguno de ellos, centenarios) hasta llegar a la carretera donde dejamos el coche.

Algunos pinos con formas singulares

Flora y fauna

Respecto a la fauna que nos podemos encontrar en esta ruta, destacan los buitres y los vencejos que ya hemos visto y otro pajarillos típicos del bosque mediterráneo como el carbonero. También podremos ver numerosas lagartijas y lagarto ocelado. Y dependiendo de la época del año, veremos aletear a diferentes mariposas.

Ccarbonero garrapinos (Periparus ater)

Trepador azul (Sitta europea)

Lagartija de Valverde (Algyroides marchi), pese a ser muy común en esta Sierra, está catalogada como Vulnerable

Nacarada (Agynnis paphia)

Respecto a la flora, encontraremos pequeños reductos de carrascas, vegetación riparia pero sobre todo, el pino carrasco que inunda toda la sierra. Algunos ejemplares son impresionantes.

Linaria verticillata subs. lilacina, endemismo del Sistema Bético

Fotodenuncia

En algunas ocasiones me gusta hacer crítica de los impactos ambientales que veo en algunas rutas. Yo creo que la siguiente imagen habla por sí sola.

Una de las cosas que llaman la atención es el bocado que le pegó el fuego a la sierra. Uno de los mayores (sino el mayor) incendios que ha afectado a la sierra.

La otra cosa que llama la atención es el enorme impacto visual que genera el hotel de 5 estrellas que hay en lo alto de la loma y que sin duda contrasta con el resto de alojamientos que hay en la sierra (que pasan desapercibidos). No entiendo que hayan cosas tan aberrantes como ésta en una zona que vive del turismo rural... es más propio de la costa alicantina que de la Sierra de Cazorla.

Texto y fotografías: Fran Mercader Román

La sequía que está viviendo la Comunidad Valenciana este año 2014 está siendo histórica. En la provincia de Alicante no ha llovido tan poco desde que tenemos datos. Hay zonas en las que no ha llovido ni la cuarta parte de lo que suele llover en un año.

En este enlacepodéis ver una comparativa de lo que ha llovido este año y lo que suele llover, en la provincia de Alicante.

Una de las zonas que más reflejan esta sequía es el Embalse del Amadorio, en Villlajoyosa (Alicante). Se encuentra al 12,5% de su capacidad, con tan solo 2 hm3 de los 16 que tiene de capacidad.

Solo queda una fina lámina de agua que sigue en descenso

En el siguiente gráfico podemos ver la cantidad de agua embalsada en los últimos 2 años (2012, 2013), la media de los últimos 10 años, y el actual. Es sangrante ver como la línea de este año está muy por debajo del resto y sigue bajando... Hablamos de 2 hm3 embalsados a día de hoy frente a los 9 hm3 que suele haber en estas fechas.

Terrazas, casas abandonadas y derruidas, puentes, acequias, neumáticos, sillas y otros objetos son los que están saliendo a la luz y que han estado durante años sumergidos bajo el agua.

La parte noroeste del pantano está completamente seca

Otra de las construcciones que han salido a la luz. Normalmente solo podemos observar el arco más alto.

Cola del embalse

En las paredes se puede observar donde suele llegar la lámina de agua

Puente que normalmente esta sumergido casi en su totalidad

Sin palabras

"Antes todo esto era agua"

Crítica ambiental

Entre septiembre y diciembre del año pasado (2013), se abrieron las compuertas del embalse en previsión de unas lluvias que no han llegado. En total se echaron al mar 6,2 hm3. Esto se debe a un protocolo de desembalse preventivo de la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar) frente a avenidas y riadas, que obliga si o sí a desembalsar esta cantidad de agua, equivalente al consumo de agua de Benidorm en un año.

Tenemos que saber también que la mayoría del agua que llega a este embalse proviene del Algar, ya que las precipitaciones en esta zona son escasas y se bombea agua desde este río (cuya agua proviene a su vez, del Pantano de Guadalest).

Bien, pues el año pasado se desembalsó esta cantidad pese a que el embalse se encontraba al 50% de su capacidad. Así pasó, en primavera ya se encontraba al 30% y ahora (octubre) al 12%.

Comparativa a ojo hecha por un servidor para hacernos una idea de la bajada de la lámina de agua

Ante esto, me surgen muchas preguntas... ¿Por qué se establece el mismo protocolo en dos embalses con diferencias notables? ¿Por qué no se desembalsa a menudo que aumenta el caudal o llega a un máximo? ¿Por qué no se tiene en cuenta la situación del embalse cada año?

Al menos lo que si está claro es que este año no se podrá llevar a cabo ese desembalse, ya que no hay suficiente agua. Y aquí me surge otra pregunta... ¿creéis que se acabará secando del todo? Si este invierno es igual que el año pasado... ¿las reservas de agua para Benidorm y la Vila se verán afectadas? Este año ya se ha tenido que recurrir a pozos del Algar y Guadalest para poder garantizar el suministro de agua... y ya sabemos que ocurre cuando se llevan al límite los pozos en esta zona...

Aquí podéis ver cómo estaba el embalse hace un año.

Lo único bueno que se puede sacar de todo es que si desean aumentar la capacidad de este embalse están tardando en entrar con maquinaria a retirar los millones de metros cúbicos de sedimentos que hay en sus fondos. Es el momento.

Texto y fotografías: Fran Mercader Román

¿Pensáis que en el fin de semana no trabajamos? Pues estáis equivocados, este sábado, Más allá de la ciudad ha tenido el placer de asistir a una jornada de anillamiento en el Paraje Natural El Clot de Galvany de Elche.

La jornada empezaba con buen pie, el despertador no ha sonado a las 6 a.m, pero mi madre siempre tan atenta me despierta un poco más tarde. Sin desayunar e intentando no hacer ruido preparo mi mochila, la cámara, las botas y aún de noche salgo hacia este paraje que tanto me gusta.

Una vez allí aparecen Jana (estudiante de Biología y futura anilladora) y Juanma (del departamento de Ecología de la UMH y anillador), yo sabía que hoy era día de aprender. Ya he ayudado en alguna ocasión a Juanma con el censo de rapaces en el P.N "El Hondo" de Crevillent y Elche, pero esta ocasión era diferente para mí, y he intentado apuntarme cosas y memorizar para compartirlo con vosotros.

Un pájaro en pleno vuelo y en condiciones de poca luz, no la puede ver

Son las 7:30 am y comenzamos a montar en un lugar especial la red japonesa, también conocida como red niebla para uso científico, con una longitud de unos 72 m (6 redes de 12m de largo y 2,40m de alto). Una vez instalada solo queda montar la mesa con las reglas, anillas, hoja de anotación, el peso y a esperar. Se revisa la red cada hora hasta las 12:30 am. Pero antes un poco de anti-mosquitos porque nos van a comer.

El primer pajarillo en caer en la red es una curruca capirotada (Sylvia atricapilla), empieza la acción, con mucho mimo y cuidado Jana la saca de la red y nos vamos a la mesa, donde se le coloca una anilla en la pata, con un numero de identificación y le realizan algunas mediciones del ala, grasa, músculo y peso, además Juanma nos explica como saber si es macho o hembra (en esta especie es muy fácil: hembra cabeza naranja, macho cabeza negra. Y si es joven o adulto, esta última parte es más compleja ya que hay que distinguir tipo de plumas, ciertas tonalidades y demás detalles que con la práctica se van aprendiendo.

Mientras llega la hora para visitar la red, nos acercamos al observatorio de la charca de las anátidas dónde nos encontramos fochas, gallinetas, patos cuchara, cerceta pardilla, zampullines, y para sorpresa nuestra un martín pescador (Alcedo atthis) hembra (se puede saber por la coloración de la parte inferior del pico, si es naranja es hembra, si es negra es macho), con su precioso plumaje azul y naranja, los tres embobados seguíamos los movimientos de este maravilloso bichejo.

Jana con mucho cuidado lo libera

Toca volver a trabajar, y hay que visitar la red. Esta vez nos encontramos con un ejemplar de cetia ruiseñor o ruiseñor bastardo Cettiacetti y un ejemplar de petirrojo Erithacus rubecula. Con el petirrojo yo tenía una duda, y les pregunto que como se puede saber el sexo, a lo que su respuesta fue que no se puede saber, no hay nada diferente entre los dos sexos, algo más que he aprendido.

Zorzal común

Y en la siguientes visitas nos encontramos un ejemplar de zorzal común (Tordus philomelos) muy chillón. Además Juanma nos explica que cuando tienen el pico abierto y no apreciamos el canto, es porque emite en ultrasonido.

En otra visita nos aparecen dos ejemplares de estornino pinto (Sturnus vulgaris), personalmente no lo había visto de cerca, y al verlos me quedé alucinado con su precioso plumaje negro con iridiscencias moradas, azules, verdes… ¡no podía dejar de mirarlo! Para saber el sexo de estos ejemplares se puede mirar el plumaje del pecho (la pluma de la hembra es más redondeada y con poca iridiscencia, y el del macho alargada y más colorida), el ojo también nos puede ayudar (la hembra tiene el ojo de marrón claro, y el macho más oscuro).

Estornino pinto

Y por último caen en la red dos hembras de curruca capirotada (Sylvia atricapilla) y si…llegó la hora de enfrentarme a aprender a coger estos pajarillos, sacarlos de la red y meterlos en la bolsa de tela, y aunque con ayuda de Jana y Juanma para sacarlos de la red (Sí, soy un poco manazas) consigo poder mantener uno en la mano (que además hizo de vientre en mi mano, muy colorida por cierto), con mucho cuidado para no dañar a la curruca. Y como ya he dicho que soy un manazas, una vez en la bolsa hay que sacarlos, y claro… ¿Quién me tuvo que ayudar para cogerlos bien? Pues si, ¡Jana! Una vez fuera de la bolsa, ya les dejé que terminaran el trabajo.

Y esto es todo sobre la mañana de anillamiento, ¡donde he disfrutado mucho y he aprendido más! Y espero que vosotros si tenéis ocasión acompañéis a algún anillador en una de sus jornadas, 100% recomendable. ¡Un saludo y hasta la próxima!es

PD: No os vayáis sin ver las fotos del final!!

Eutimio Martínez

Comparando plumaje de curruca capirotada, hay que tener experiencia para distinguir las edades

Currucas capirotadas, hembras (recuerda, la coloración naranja de la cabeza es de la hembra)

Estorninos pintos, arriba Hembra y abajo Macho

Estornino pinto en la red de niebla

Diferencias de colas de estorninos, en la parte superior Hembra,y en la posterior Macho

Coloración del plumaje de los Estorninos pintos, izq hembra, drcha macho

Comparando alas y coloración de los estorninos, el macho es más colorido (derecha)

Diferencia de coloración de ojos, izq hembra con un marrón más claro, derecha macho, mucho más oscuro

Diferencias del plumaje en el pecho, izquierda hembra, con un plumaje más redondeado. Derecha macho con un plumaje más alargado

Juanma, experto anillador, con un petirrojo y un zorzal común

Cetia ruiseñor o Ruiseñor bastardo anillado

Jana y Juanma soltando a las Currucas capirotadas

Jana y Juanma liberando a los Estorninos pintos

Hola lectores y observadores de fotografías, en esta entrada os hablaré del IV Voluntariado de Amig@s de Sierra Escalona que se celebró el pasado fin de semana los días 31 de octubre,1 y 2 de noviembre, en la localidad de Torremendo (Orihuela).

Cartel

En esta ocasión no íbamos a limpiar caminos, ni balsas, ni nada por el estilo...lo que queríamos es hacer un tipo de cartelería para evitar la entrada de motos o coches.. que hiciera pensar a la gente de la localidad y visitantes sobre el cuidado de sus parajes y su pantano, el de La Pedrera. Se trata de carteles con dibujos cómicos que muestran cosas irreales, pero que en la vida real nosotros hacemos cosas similares, por ejemplo: Una rana enorme saltando un coche, un águila llevándose a un motorista, un pescador pescando un neumático...

El voluntariado iba a empezar con problemas, ya que no íbamos a recibir a tiempo el permiso de acampada en el pinar de la localidad, pero gracias a que un miembro de ASE (Amig@s de Sierra Escalona) Pablo Perales que es de Torremendo, pudimos acampar en su terreno.

Llega el viernes por la tarde y empezamos con una charla sobre odonatos del sur de Alicante y la Región de Murcia, el ponente es Conrado Requena, quien nos despertó la curiosidad por estos bichejos. La siguiente charla nos hizo elevar la vista a nuestro cielo para la observación de estrellas y constelaciones con la colaboración de Jose María miembro de la organización de ASE.

Con la bajada de temperatura nos refugiamos en nuestras tiendas de campaña, para reponer fuerzas. Amanece el sábado y nos esperan maderas, palos, martillos, clavos y las plantillas de los dibujos, comienza a llegar más gente para ayudar, aun así se nos hace tarde para salir a colocar carteles y decidimos posponerlo para el domingo por la mañana.

Cae la tarde del sábado y tenemos ganas de escuchar las siguientes charlas sobre Quiropteros del Sureste Ibérico por Ángel Guardiola y Arácnidos del Mediterráneo con Jesús Hernández, que nos explico las dos especies más peligrosas de nuestra zona:Viuda negra (Latrodectus tredecimguttatus) que posee veneno neurotóxico, que afecta al sistema nervioso y (Loxoceles rufescens) su veneno es citotóxico, destruye el tejido.

Después de estas magníficas charlas, volvemos al campamento base para cenar y disfrutar de la noche con las guitarras, voces y risas de los voluntarios y organizadores, ya sólo nos queda el domingo.

Tras una noche fría es domingo y comienza la procesión con azadas, palmitos para plantar y martillos para colocar los carteles en las zonas de salida de la población para entrar en el Pantano de la Pedrera y carreteras que llevan a Sierra Escalona.No sabemos lo que van a durar (esperemos que mucho) y no sabemos como lo entenderá la gente, pero que sepan que siempre habrá personas que querrán conservar la naturaleza, desde pequeños grupos voluntarios como grandes organizaciones, incluso una sola persona.

Desde aquí dar las gracias a los padres de Pablo Perales por su apoyo, a la comisión de fiestas de Torremendo por invitarnos a comer y a todos los asistentes por el trabajo realizado y el buen ambiente!

Eutimio Martínez

Fotografías del Voluntariado.

Pablo Perales

Julio Javaloyes de VegaNatura

Julio Javaloyes

Voluntarios con los palmitos

Los carteles

derech: Hilarión (miembro de ASE) junto a un vecino de Torremendo

Más allá de la Ciudad trabajando

Pablo Perales ( ecosistemas del sureste), Julio Javaloyes (VegaNatura) y Eutimio (Más allá de la Ciudad)

Más allá de la ciudad de Alcoy nos encontramos con uno de los espacios naturales más bonitos de la provincia de Alicante, sobretodo en esta época del año. Hablamos del Parque Natural de la Font Roja, declarado en 1987, constituye la mejor representación del bosque mixto mediterráneo de toda la Comunidad Valenciana. Es una formación montañosa con una marcada diferencia en sus dos vertientes (umbría y solana).

Como ya he mencionado antes, esta es una de las mejores épocas para visitar este parque ya que no tiene nada que ver con el resto del año ni con el resto de espacios naturales de la Comunitat.

Para comenzar nuestra visita tenemos que dirigirnos al Santuario de la Virgen de los Lirios, en pleno parque natural, donde se encuentra la Font Roja (1981), que da nombre al parque. Se trata de un edificio moderno adosado a una iglesia y una fuente que da agua todo el año, respectivamente.

Abajo podemos ver el Santuario y al fondo la ciudad de Alcoy.

Comenzamos la ruta que nos llevará al Menejador, el punto más alto del parque. Para ello debemos aravesar los chalets abandonados en los que se alojaban los más pudientes de Alcoy hace años y la zona de pic-nic donde se hacían paellas y barbacoas hasta que se decidió prohibirlo por su peligrosidad.

Tras subir una breve cuesta llegamos a una explanada, llamada el Pla de la Mina, donde ya podemos ver el mosaico de colores que dibuja el bosque en esta estación. Y además, una representación de cómo se elaboraba hace muchos años el carbón para cocinar, las carboneras. Otro de los elementos restaurados que podemos observar es un antiguo horno de cal, a la derecha de la carbonera.

Representación de una antigua carbonera

Justo enfrente de esta explanada, nos encontramos con un cartelito metálico del parque con una flecha en amarillo, que nos indica la senda que debemos coger para subir al Menejador (no seguir la pista ancha, por ahí volveremos).

Se trata de una senda que discurre por en medio del bosque de carrascas y que nos va a permitir disfrutar de los colores de los arces, los fresnos y demás árboles caducifolios que colorean el bosque. Aunque vamos ascendiendo rápidamente, la senda no se hace dura y se puede hacer con niños y perros (que te los encontrarás a montones si vas en fin de semana).

Y llegamos arriba, al Menejador, donde nos encontramos una caseta de vigilancia rodeada de antenas y una estación meteorológica. El vértice geodésico se encuentra un poquito más adelante (al que hay que trepar porque no está a ras de suelo) y nos indica que estamos a 1352 metros de altura sobre el nivel del mar.

Vistas de la caseta de vigilancia

Vistas desde el Menejador (1352 m)

Vistas del bosque y del Santuario a través de un orificio en la roca.

Aquí arriba podremos ver también bastantes especies rupícolas, que logran crecer en las pequeñas grietas que deja la roca, como por ejemplo la Jasione foliosa o la Potentilla caulescens, que ahora se encuentra también con tonos rojizos.

Cincoenrama o te de soqueta (Potentilla caulescens)

Tras coger un poco de aire, disfrutar de las vistas y echar un trago (o comer, según la hora que subamos), volvemos al Santuario donde dejamos el coche, pero por otra senda que discurre fuera de bosque. Hay que coger la pista (de coche) que sale a a derecha del depósito de agua.

Ahora nos daremos cuenta de la diferencia que hay entre la ladera de solana (a nuestra izquierda y la de umbría (por la que hemos subido). En la solana nos encontraremos con carrascas de menor porte, pino carrasco de repoblación (tras la tala masiva de encinas que ha sufrido esta montaña surante muchos años por su alta combustibilidad) y estrato arbustivo típico de nuestra región como son las jaras, el tomillo, la aliaga o el cojín de monja.

En seguida llegaremos a otro de los elementos culturales y patrimoniales de este parque junto a la carbonera o el horno de cal, como son los neveros. Hablamos de unos antiguos depósitos de nieve, que se conservan en varios puntos del parque así como en la Sierra de Mariola. En estos neveros se almacenada y compactaba la nieve caída en invierno para su transformación en hielo para su posterior comercialización (hay que acordarse que las neveras o frigoríficos que tenemos en casa no han existido siempre).

Cava Coloma. Gracias a un gran angular pude sacarla entero y que parezca pequeño.

La Cava Coloma (13m diámetro y 16m profundidad) es uno de los 6 neveros que se conservan en la Font Roja que datan del siglo XVIII. Justo encima de la Cova Coloma se encuentra otro de los puntos más altos del parque, la Teixereta (su nombre se debe a que esta zona se encontraba llena de tejos antiguamente aunque fueron talados hasta su desaparición casi por completo).

Arce (Acer opalus subsp. granatense)

Seguimos descendiendo y pronto nos encontraremos con el Mas de Tetuán, que se conserva bastante mal, medio derruido y cuya capilla ha sido expoliada, pintada y destrozada. Y muy cerca de él, otro de los patrimonios del parque, pero esta vez vegetal, el tejo centenario, incluido dentro del catálogo de árboles monumentales de la Comunidad Valenciana, con más de 350 años.

Tejo centenario (Taxus baccata)

Justo a la izquierda hay una zona de pic-nic donde podemos descansar, comer, beber e incluso dejar constancia de nuestra visita al parque gracias a un buzón (ahora vacío, no se quién se habrá llevado la libreta ni para qué).

Fresno (Fraxinus ornus) junto al Teix

Seguimos la pista forestal que nos llevará al Santuario contemplando la riqueza floral del parque con los quejigos, las encinas, los arces, los fresnos y los olmos que nos acompañarán el resto del camino.

Vistas desde el Mirador de Pilatos

Detalle de la hoja de un arce (Acer opalus subsp. granatense) Uno de los ejemplares mas rojizos que encontré.

En está zona nos vamos a encontrar con bastante roble valenciano, muy parecido a las encinas pero con la hoja amarilla/marrón ya que es de hoja marescente, es decir, la hoja permanece todo el invierno y no cae hasta que sale la nueva en primavera. Al contrario que la encima (Quercus rotundifolia) cuya hoja es perenne.

Quejigo o roble valenciano (Quercus faginea)

Además, en este camino de vuelta nos encontraremos otra figura de protección muy presenta en el parque, la microrreserva de flora. Concretamente la Microrreserva del Mas de Cotet. En la cumbre del Menejador hay otra, y dos mas repartidas por el parque.

Texto y fotografías: Fran Mercader Román

Esta semana tenemos el orgullo de anunciarles que estrenamos exposición fotográfica en Albacete, concretamente en el Jardín Botánico de Castilla la Mancha.

Cartel

Como podéis observar, estará hasta el 28 de Febrero, así que tenéis mes y medio para poder ir y observar las 40 fotografías que hemos seleccionado Eutimio y yo para la exposición (también se pueden adquirir a un módico precio).

Los concejales de Turismo y Mayores del Ayuntamiento de Albacete (Cesáreo Ortega y Ricardo Lorente), Fernando Carreño (Director del Jardín Botánico), Fermín Gómez (Diputado provincial de Cultura), Eutimio Martínez y Fran Mercader.

Desde este humilde Blog damos las gracias a nuestro querido amigo Luis Alberto por la idea, la organización y a la Diputación de Albacete y al Jardín Botánico por hacerlo posible.

Esperemos que alguno de nuestros lectores se acerque y de paso visite el Jardín Botánico cuya entrada es gratuita, está muy bien cuidado y hasta en invierno tiene su encanto.

A continuación os ponemos algunos recortes de prensa.

- Noticia publicada en La Cerca, el diario digital de Castilla la Mancha.

- Nota de prensa publicada en Albacete Abierto, Tu Periódico Digital de Albacete

- Noticia publicada en La Tribuna de Albacete

Página dedicada en La Tribuna de Albacete (10/01/2014)

- Agenda de la web del Ayuntamiento de Albacete

- Nota del Jardín Botánico de Castilla la Mancha

- Noticia publicada en la web de la Diputación de Albacete

- Noticia publicada en masquealba.com

Por último, os dejamos con una pequeña muestra de lo que podréis ver en la exposición.

Salamanquesa rosada (Hemidactylus turcicus). Fotografía de Fran Mercader

Icaro (Polyommatus icarus). Fotografía de Fran Mercader

Chinche punteada (Graphosoma semipunctatum) Fotografia de Eutimio Martínez

Dasypoda sp. Fotografia de Eutimio Martínez

¡No os la perdáis!

El techo de la provincia, así se le conoce a la Sierra de Aitana, su cima, a 1557 metros sobre el nivel del mar, constituye el punto más alto de Alicante.

En Mas allá de la ciudad quisimos aprovechar las nieves caídas en los últimos días para ascender hasta su cota máxima y poder así disfrutar de esta sierra con un paseo que solo se puede hacer unos pocos días al año.

Es una sierra bastante larga y las posibilidades en ella son múltiples. Lo más común es empezar la ruta en Port de Tudons, siguiendo el PR-CV20, o en la Font de Partegat (Benifato).

Cómo llegar

Nosotros nos dirigimos hasta Benifato, y una vez allí, subimos hasta la Font del Partegat. Allí dejamos el coche y comenzó nuestra andadura. Las nieves este año fueron escasas y en el área recreativa del Partegat no había nada de nieve. Habría que andar un poquito más para poder pisar blanco.

Ruta

Desde la fuente se abren dos opciones, seguir la pista ancha que sale a la izquierda, o seguir un caminito que se adentra entre árboles frutales y una pequeña casa de piedra. Elegimos la segunda opción y cogeremos el camino marcado como "Sender Botànic del Passet de la Rabosa". Volveremos por la pista que dejamos a la izquierda.

El sendero se vuelve a ratos bastante pedregoso

Se trata de un sendero que discurre por la umbría de la sierra, a veces muy pedregoso, y con un alto valor botánico. Sin embargo, la nieve y la época del año, no ayudan a valorar la riqueza florística de la zona. Respecto a la fauna, más de lo mismo, si que pudimos observar un par de cuervos sobrevolando la cima y poco más.

La hiedra cubre parte de algunas rocas

Seguimos ascendiendo y nos encontraremos la Font del Nogal, una fuente con agua constante y un pequeño estanque congelado. Esta fuente le debe su nombre al gran nogal que encontramos a su lado.

Font del Nogal

Aproximadamente a la hora de camino llegamos a la Font de la Forata, que es el cruce de varios caminos, uno de ellos, el que viene del Port de Tudons. Además aquí también podemos observar uno de los neveros de la sierra y la Penya Forata que debe su nombre al agujero perfecto que se observa desde este punto. En esta zona el espesor de la nieve ya era considerable aunque practicable.

Nevero junto a la Font de la Forata.

Font de la Forata (1350 msnm)

Seguimos el camino hacia la cima, para ello debemos dirigirnos hasta el Passet de la Rabosa. Se trata de un par de grietas en la roca que tendremos que pasar con bastante cuidado, sobre todo con nieve o hielo ya que es peligroso.

Camino hacia el Passet de la Rabosa

Camino al Passet de la Rabosa

Una vez superado el estrecho en la roca, y las Simas de Partagat, seguiremos el sendero y nos encontraremos un cartel. A la izquierda, Benifato (ese es el camino de vuelta), a la derecha, Passet de la Rabosa (por donde hemos venido). De manera que no seguiremos ninguno de los dos y subiremos por la cresta de la montaña, a nuestra derecha, para alcanzar la cima (aquí muchos se despistan, porque con la nieve no se ven los senderos y hay que seguir pisadas.

Secarral nevado de la cima

Y tras un corto camino (pero intenso, la ventisca fría nos congeló) en el que ya podemos observar otra de las cimas de la provincia de Alicante, el Puig Campana (1410 msnm), llegamos al monolito de piedras que nos indice que estamos en el punto más alto de la provincia de Alicante, 1557 metros sobre el nivel del mar (aunque no es del todo cierto, el punto más alto está dentro de la base militar a la que no se puede acceder). Llegamos en 2 horas y cuarto aproximadamente con numerosas paradas para hacer fotos.

Vistas desde la cima de Aitana (1557m)

Desde aquí podemos observar prácticamente toda la orografía de la provincia como la Serrella, el Puig Campana o el Cabo de Santa Pola y numerosos municipios costeros como Villajoyosa, El Campello o Alicante.

La Serrella también se dejó arropar por la nieve

Una vez reponemos fuerzas, continuamos el camino para descender al origen de la ruta. Para ello, como ya he indicado antes en el cruce de caminos elegimos Benifato (decidimos no volver por el mismo camino). Este camino nos llevará por el borde de los acantilados y subiremos a otras cumbres de la Sierra como son Aitana Oriental (1547 m) y Penya Alta (1505m) sin dificultad alguna.

Camino entre carrascas mientras nos calienta el sol

El camino discurre entre carrascas de porte bajo (de un metro a metro y medio), donde la nieve ya empieza a derretirse hasta llegar al Collado de Tagarina, un cruce de caminos, donde elegiremos la pista de la izquierda, dirección Benifato, que nos llevará hasta la Font del Partegat. Pasaremos por la Microrreserva de flora Runar dels Teixos y por otro nevero (hay que desviarse del camino y no es fácil de ver, no está indicado).

Camino de vuelta, donde la nieve brilla por su ausencia

Tras casi 11.000 metros caminados, 5 horas contando paradas para comer y fotografiar el entorno y a nosotros mismos y casi 800 metros de desnivel positivo superados, llegamos al final de la ruta cansados pero contentos y felices.

No he hecho la ruta sin nieve, pero sin duda este elemento hace que cualquier ruta sea especial y distinta, sobre todo para los alicantinos, que estamos poco habituados a ella.

Itinerario

Font del Partegat - Font del Nogal - Font de la Forata - Passet de la Rabosa - Cima - Aitana Oriental - Penya Alta - Collado de Tagarina - Runar dels Teixos - Font del Partegat

Mapa de la ruta

Vídeo

Crítica ambiental

¿Y porqué no Parque Natural de la Sierra de Aitana? No se puede entender que un espacio natural con 3 microrreservas de flora, innumerables zonas de interés geológico como las simas o el patrimonio histórico-cultural de los neveros y numerosas fuentes que existen, solo esté catalogada como LIC (Lugar de Interés Comunitario). Los escasos carteles informativos que hay se encuentran tirados, rotos o en blanco desde hace años y muchas veces hay que intuir el camino.

Redacción y fotografías: Fran Mercader Román

Una ruta cortita, aunque con variantes muy entretenidas y muy cerca de la ciudad de Benidorm, Altea, Alfaz del Pi y sobretodo del Albir. Se trata de una ruta asfaltada, por la que os cruzaréis mucha gente corriendo, paseando, en bici o paseando al perro, debido a su proximidad al Albir (localidad repleta de chalets y bungalows).

El paseo nos lleva hasta el Faro del Albir (hoy en día Centro de Interpretación Faro del Albir) situado en la zona norte del Parque Natural de Serra Gelada y desde donde tendremos una buenas vistas del mediterráneo, y los cortados ya conocidos de la Sierra.

Además, podremos subir hasta una cueva situada a la derecha del camino, llamada Cova de la Balena, o bajar hasta las ruinas de una antigua mina de ocre a través de un camino que discurre bajando por un pequeño barranco y en el que nos encontraremos varias entradas a las minas.

Ruta

Como ya he comentado antes, el camino está asfaltado y, por lo tanto, apto para cualquier persona. Así que normalmente encontrarás mucha gente aunque sea entre semana (incuso policía en moto recorriéndolo...), bicicletas, mamás con sus carros de bebés, ancianos y todo tipo de personas.

El camino tiene un poco más de 2 kilómetros (casi 5 ida y vuelta) y apenas tiene desnivel. En un par de horas se puede hacer tranquilamente. Hay varios miradores a lo largo del camino y un pequeño túnel que tendremos que atravesar de apenas 20 metros.

Lo primero que nos vamos a encontrar cuando empecemos la ruta es bonito un merendero.

Merendero

La pinada es bastante extensa al principio de la ruta, pero disminuye a medida que llegamos al faro

Puig Campana, Ponoig, Serrella, Aixortà y Bernia, son visibles desde la ruta.

El actual camino del faro se trazó en 1961, antiguamente el camino era una estrecha y peligrosa senda que iba paralela al mar hasta el faro, construido en 1863.

El Penyal d'Ifach (Calpe) al fondo

Antes de llegar al faro, tenemos varias rutas alternativas que se salen del camino en las cuales podemos visitar las Minas de ocre o la Boca de la Ballena.

Minas de ocre

Se les conocía como la Mina de la Virgen del Carmen y estuvo en marcha desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Aún se conserva la vivienda del capataz y una línea de pilares que bajan por el barranco que servían de soporte para los raíles de las vagonetas que llevaban el mineral hasta la orilla, para ser embarcado y transportado por mar.

Vista desde el interior de una de las bocas de la mina

El ocre(arcilla con óxido o hidróxido de hierro) es un mineral que mancha bastante, es por esto que se utilizaba como colorante para pinturas.

Si bajamos a las minas en verano podremos disfrutar del baño en las aguas cristalinas de la Cala de la Mina.

Cala de la Mina

Boca de la Ballena

Se trata de una cueva de grandes dimensiones a la que podemos acceder por una senda (señalada con el 10) que se adentra entre vegetación espesa y rocas mojadas (debido al rocío que se acumula en esta zona umbría).

Vistas desde la cueva

Dentro de la cueva podemos observar distintas formaciones geológicas endokársticas constructivas (espeleotemas), es decir, estalactitas (las del techo), estalagmitas (las del suelo) o columnas (la unión de ambas). También se observan coladas, cortezas, cortinas, banderas (formaciones de las paredes). Algunas de ellas, aún se están formando gotita a gotita gracias a las filtraciones que hay en la roca caliza.

Lamentablemente la cueva esta abierta a cualquier público, tanto a la gente que le gusta este tipo de tema y lo respeta como a los bándalos, los grafiteros y la gente que le falta un hervor, que no dudan en mancharlo todo o destrozarlo. También es cierto que es el cobijo de numerosas aves como las gaviotas que contribuyen con su guano a la destrucción de estas formaciones.

Faro

Faro

Y llegamos al final de la ruta, el faro del Albir, situado a 112 metros sobre el mar, actualmente transformado en un Centro de Interpretación y no en un hotel (como otros cercanos). Dentro podréis informaros de cómo fue la vida de los fareros que lo han habitado y cuidado durante más de un siglo.

Desde aquí las vistas son impresionantes, la bahía de altea, la piscifactoría, los cortados de Serra Gelada con la antena en su punto más alto y el mar mediterráneo.

"Catadelfines" instalado por iniciativa de Ciudadanos por la Ciencia

Gracias al telescopio podréis ver en detalle los barcos, la piscifactoría y las aves que se acercan a ella como las gaviotas o los cormoranes, muy abundantes en esta zona del Parque.

Junto al faro, podemos observar los restos de una antigua torre vigía, la Torre Bombarda, del siglo XVII, construida para defenderse de los piratas berberiscos y destruida durante la guerra de la independencia.

Flora y fauna

Respecto a la flora, encontramos el pino carrasco junto a los arbustos típicos del mediterráneo como el palmito, el brezo, las jaras, el lentisco, la lavanda, la madreselva y la hiedra en zonas de umbría junto con el rusco.

Abeja libando sobre brezo (Erica multiflora)

Lagartija ibérica (Podarcis hispanicus)

En cuanto a la fauna, podremos encontrarnos numerosas lagartijas (ibéricas y colilargas las más abundantes) o pequeñas culebras sobretodo si nos salimos del camino. Lo que más abundan son las aves como la curruca, el gorrión común, el colirrojo tizón, el mirlo, la gaviota patiamarilla y el cormorán.

Vídeo

Por último, os dejo un vídeo muy interesante sobre la vida en el faro del Albir, con testimonios de algunos fareros o familiares cercanos, realizado por el Ayuntamiento de L´Alfas del Pi, en el 150 aniversario del Faro Punta Albir.

Cómo llegar

Partimos del mismo parking donde dejamos el coche para hacer la Travesía de Serra Gelada (debemos dirigirnos al Albir y seguir las indicaciones "Parc Natural o Camí vell del far"). Recientemente hay adecuado el parking, lo han asfaltado y han renovado la caseta de madera de la entrada por una espectacular caseta doble. Un 10 para el ayuntamiento de Alfaz del pí, donde si saben cuidar su patrimonio artístico y natural, cosa que deberían aprender municipios vecinos.

Consejo

Si podéis evitar ir en fin de semana, mejor, porque entonces lo que suponía un relajante paseo por la naturaleza puede llegar a ser una agonía: niños chillando, perros por todos lados ladrando, meando y cagando, bicicletas que te peinan (aunque hay carteles que indican que vayan a baja velocidad), y sobretodo muuucha gente.

Redacción y fotografías:Fran Mercader Román

Más allá de la ciudad de Alcoy se encuentra el Parque Natural Serra de Mariola cuya cima más alta se eleva hasta los 1390 metros sobre el nivel del mar. Le llaman el Montcabrer y es el tercer pico más alto de la provincia de Alicante.

Año de nieves, año de bienes. Y es que este 2015 está siendo más blanco que los anteriores años. Quisimos aprovechar la segunda nevada del año (en la primera subimos hasta la cima de Aitana) para llegar hasta otro mil de Alicante y éste era el único que retuvo un poco la nieve al día siguiente.

La ruta no fue fácil porque son casi 17 kilómetros, con un desnivel positivo de 700 metros, y aunque brillaba el sol, la temperatura era bajo cero (a ésto súmale rachas de viento helado).

Ruta

Hay diversas formas de llegar hasta el Montcabrer. La más rápida es desde Agres (11km), un pequeño pueblecito del interior. Nosotros fuimos más allá y empezamos en la Font de Mariola (16,5 km), al final explico cómo llegar en coche hasta el comienzo de la ruta.

Font de Mariola

Dejamos el coche en el aparcamiento de la Font de Mariola, donde hay un árbol inmenso, mesitas de pic-nic y unos baños (que no se limpian desde hace mucho tiempo).

Árbol de la Font de Mariola

También se puede seguir un poco más la pista forestal y dejar el coche más adelante hasta que nos encontremos los pivotes que nos impiden seguir a vehículo, junto a dos balsas de agua que se encuentran congeladas en estas fechas.

Pequeña balsa congelada

No obstante, seguimos caminando por una pista forestal bastante ancha y que se encuentra cubierta aún de nieve ya que vamos por L'Ombría o Mariola (como reza el siguiente cartel). La pendiente no es nada acusada y se puede llevar un buen ritmo.

Cartel en estado avanzado de oxidación

Algunos ciclistas también se animan a coger la bici con la nieve cubriendo el sendero

Algunos árboles no resistieron el fuerte temporal de viento que sufrió nuestra provincia hace una semana

Tras 40-50 minutos de camino, llegamos a la entrada del Mas de la Foia Ampla, aquí un par de señales nos hacen elegir el camino. Si nos adentramos en la masía llegaremos antes a la cima, por una senda que se adentra entre la vegetación, tras pasar la finca. Nosotros, escogimos el camino más largo (Al refugio del Montcabrer, señal de arriba, aunque no lo parezca) y dejamos el otro para la vuelta.

Momento de elegir camino

Seguimos por la pista forestal, pero ahora si que se nota el ascenso, haciendo unas cuantas eses, vamos cogiendo altura hasta llegar a la Cava Gran (1220 msnm). Se trata de uno de los neveros mejor conservados de la provincia. Data del siglo XV y aún conserva los arcos que sostenían el techo. Lamentablemente (para nosotros, no para los futuros visitantes) se encuentra en estado de restauración y no se puede acceder a ella. Así que nos limitamos a hacerle unas cuantas fotos con las vallas y las mantas de la diputación y seguimos nuestro camino.

Cava Gran con andamios y mantas para su restauración

Seguimos nuestro camino y pronto nos topamos con el Refugio del Montcabrer, desde el cual se observan muchas de las sierras de la provincia, incluso se puede distinguir a lo lejos el Penyagolosa (Castellón) en días despejados como el que nos tocó. Abajo podemos observar los municipios de Agres, Alfafara o Bocairent.

Refugio del Montcabrer

Si hubiéramos salido desde Agres nos encontraríamos en el mismo punto (aunque el camino es más corto, la pendiente es más acusada). En este punto podemos subir al Pico del Teix (1264 msnm) situado tras el Refugio, tardas unos 10 minutos y en su cima se encuentra una torre de observación.

Pero tenemos que volver a nuestro camino para llegar a la cima, así que volvemos nuestros pasos y seguimos dirección al Montcabrer. La senda se marca claramente en el contorno de la sierra. Tendremos que descender unos metros para volver a coger altura, hasta llegar a una intersección. Cogeremos el camino de la derecha, siempre el más pegado a la pared de la montaña hasta llegar a una mini-casita típica de montaña, donde se suelen dejar anotaciones (que siempre se lleva el viento o algún gracioso).

El camino sigue justo detrás de esta caseta y se hace mucho más estrecho y mucho más duro. Ahora las piernas empiezan a flojear. Pasamos por la Font del Pouet (seca). Y tras ella solo nos separan unos metros de cuesta empinada hasta que podemos dislumbrar el vértice geodésico que nos indica el punto más alto de la Sierra de Mariola.

Font del Pouet, con un panel con algunas recomendaciones para el senderista

Los valientes, a 1390 msnm, Sandra, Mari, David y Fran

Tras 3 horas de caminata llegamos a la cima (se puede hacer en menos tiempo, pero las paradas para hacer fotos, para descansar y para hacer el tonto fueron constantes). Después de llenar el buche y hacerle unas cuantas fotos a un pajarillo, decidimos coger el camino de vuelta más rápido, el que nos lleva directamente a la Masía de Foia Ampla (que se puede observar desde este punto).

A veces, tirar el resto de tu bocadillo, puede darte una buena sorpresa. Según me comenta mi colega Pablo de Ecosistemas del sureste, se trata de un acentor alpino (Prunella collaris), una especie que solo podemos observar en nuestra provincia los meses más fríos y que es bastante descarada. Al minuto se le acercó otro más a disfrutar de dicho trozo de pan.

Acentor alpino (Prunella collaris)

Además, al principio de la ruta, también se dejó ver un ejemplar de la colonia de buitre leonado de la Serra de Mariola.

Buitre leonado (Gyps fulvus)

El camino de vuelta es claro, directo y bastante peligroso (piedras lisas + nieve = caída asegurada). Tras algún resbalón que otro, llegamos a la finca en pocos minutos (bastante extensa y bien cuidada por cierto). La atravesamos, no sin antes hacernos unas fotos con los caballos, y cogemos el camino de vuelta que ya conocemos.

Caballitos de la masía

En menos de una hora estamos en el coche. En total hemos tardado un poco menos de 5 horas en hacer la ruta, contando las numerosas paradas para hacer fotos y la parada para la comida en la cumbre. Si no quieres andar tanto o tienes menos tiempo, te recomiendo que empieces la ruta en Agres.

Cómo llegar

Para llegar a la Font de Mariola hay que atravesar Alcoy y coger la carretera que va a Banyeres (CV-795) y desviarse por la CV-794 (carretera que atraviesa el Parque natural) dirección Bocairent. Antes de llegar al camping, coger una salida de tierra que hay a la derecha.

Itinerario

Font de Mariola - Portillo Mas Foia Ampla - Cava Gran - Refugio del Montcabrer - Font del Pouet - Cima - Mas Foia Ampla - Font de Mariola

Aquí os dejo el Track GPS de la ruta

Mapa Ruta al Montcabrer

Redacción y Fotografías: Fran Mercader Román

Viñedos podados

En la zona más próxima al mar de La Vall del Pop se extiende un mar de viñas de donde se obtienen gran cantidad de productos típicos de la gastronomía de la Marina Alta como el vino o la mistela.

Este valle se encuentra rodeado de sierras importantes como Bèrnia, la Serrella, Xortà, el Cavall Verd, el Carrascar i el coll de Rates o el Ferrer, y en el que podemos visitar los pueblos de Benissa, Xaló, Llíber, Senija, Alcalalí, Murla, Parcent y Benigembla.

Ruta en bici

Esta vez, la ruta la hicimos en bici por varios motivos. El primero, por ser larga (unos 22 kilómetros ida y vuelta que se pueden alargar si visitamos más pueblos y tenemos más tiempo) y por no ser principalmente una ruta de montaña (discurre por pueblos, carreteras y algunas urbanizaciones).

El desnivel es bajo, aunque necesitas un poco de preparación física si no quieres pasarlo mal en algunos tramos donde si es acusado, y a veces puede que te bajes de la bici o te pares a descansar a menudo (no apta para niños, a no ser que la hagas solo por los viñedos).

Estación de TRAM de Benissa

Comenzamos en la estación deTram de Benissa (si vais en coche, podéis empezarla en Benissa directamente o incluso dirigiros a Xaló si solo queréis dar una vuelta por los viñedos).

Desde aquí podemos escoger dos carreteras que nos llevan a Benissa, la CV-7470 o la CV-745 aunque nosotros escogimos el Camí de Bellita, que discurre entre varias fincas. Aparentemente es el más corto aunque el desnivel es acusado. Aquí se encuentra el primer esfuerzo físico de la ruta.

El segundo llega en Benissa, ya que es un pueblo en cuesta y habrá que cruzarlo hasta el otro extremo. Un poco antes de salirnos de él, nos saldremos por el Carrer Joan de Joans hasta un Parking junto al C.P. Pare Melchor (aquí podemos dejar el coche y empezar la ruta). Desde aquí ya se ve el paso por debajo de la autopista.

Camí Vell de Xaló

Tras cruzar por debajo de la autopista (agachados, que es un poco bajito el túnel) seguiremos por un camino de tierra que pasa por varias fincas, llamado Camí Vell de Xaló.

Almendros en flor

Es un camino que no tiene mucha complicación aunque el último tramo es cuesta arriba. El camino termina en la carretera que une Benissa con Xaló (CV-750). Así que no queda más remedio que continuar por el arcén de ésta hasta la primera salida que hay (el antiguo trazado de la carretera que vuelve a conectar, de nuevo, con ésta).

Cogemos la carretera de nuevo para salirnos unos metros más adelante, justo por el camino que sale antes de un restaurante que hay a pie de carretera (una señal nos indica Llíber).

Camino entre viñedos

El camino discurre entre los viñedos del Valle del Pop. Algunos tramos están asfaltados. Hay varios caminos que llevan a Llíber (al fondo en la imagen anterior) y a Xaló.

Nosotros paramos en Xaló, bonito pueblo de nuestro amigo Santi, a coger fuerzas y tomarnos algo. El camino de vuelta fue exactamente el mismo, aunque nos costó más ya que llevábamos 12 km en las piernas y no estamos acostumbrados.

Cómo llegar

En Tram (desde cualquier pueblo por el que pase, bajarse en la parada Benissa, NO se encuentra justo en el pueblo).

Itinerario

Parada Tram Benissa - Benissa - Paso bajo autopista - Camí Vell de Xaló - CV-750 - Viñedos - Xaló

Aquí os dejo el Track GPS

Tramo de carretera marcado en gris

Gracias a Dani, que fue mi compañero de ruta y el que me propuso hacerla.

Redacción y fotografías: Fran Mercader Román

Inauguramos la sección de vídeos, se llamará "Más allá de la ciudad. FILMS" (¿muy original no?) con este pequeño vídeo de dos minutos que resume el estado actual del Embalse del Amadorio, en la Vila Joiosa (Alicante).

Con un hectómetro cúbico, al 6% de su capacidad, está a punto de quedarse seco aunque aún conserva una fina lámina de agua y aún viven el él muchas especies como las gaviotas patiamarillas o los cormoranes que salen en las imágenes (y unas ocas que se establecieron hace poco menos de un año, suponemos que alguien las soltaría o se escaparían).